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Sep 01, 2023

Les exploits d'un cycliste passionné : le trajet de 1892 de Frank Lenz à travers Yellowstone

Par Janet Chapple — [ Note de l'éditeur : ce qui suit est un commentaire et une

Par Janet Chapple —

[Note de l'éditeur: Ce qui suit est un commentaire et un récit de la balade de Frank D. Lenz à travers le parc Yellowstone en 1892 lors de sa tentative de tour du monde à vélo. Il a été réimprimé dans son intégralité à partir deAu début de Yellowstone : aventures à vélo, en chariot couvert, à pied, à cheval et à skis (Granite Peak Publications, 2016), p. 163-177. Janet Chapple, auteur deTrésors de Yellowstone , a compilé les récits, les photos historiques et les aquarelles de l'anthologie au cours d'une décennie de recherche pour son guide. Si vous êtes intéressé à acheter le livre, visitez YellowstoneTreasures.com]

"Un transit rapide quelconque... renversera l'ordre actuel d'avoir à rouler dans un nuage continu de poussière sur une route si défoncée et coupée par dix mille roues que si vous avez un point faible dans n'importe quelle partie de la colonne vertébrale les abrutis le découvriront." - Guide YNP George L. Henderson, Yellowstone Park: Past, Present, and Future, 1891, p. 12.

Le récit de Frank Lenz sur le cyclisme à travers Yellowstone en 1892 n'est qu'une petite partie de son rapport détaillé sur un tour du monde à vélo en solo prévu. Des épisodes de son rapport ont paru dans le magazine Outing chaque mois d'août 1892 à juillet 1896.1

Lenz entreprit son voyage le 4 juin 1892, partant de New York, où, comme il l'écrit, les gens "se pressaient autour de moi en si grand nombre qu'il m'était impossible de monter ma roue, et encore moins de prendre le départ."2 Avant d'atteindre Yellowstone fin août, il avait parcouru quelque 1 700 miles à vélo. Dans la mesure du possible, il suivait les routes de wagons ou les voies ferrées, allant même parfois jusqu'à heurter les traverses. Dans les Badlands du Dakota du Nord, des aiguilles de cactus ont crevé ses deux pneus. Près du Montana, il fut invité à passer une journée au ranch des frères Eaton3, où il montait à cheval mais n'appréciait pas les secousses, trouvant apparemment le vélo plus agréable.

Quelques jours plus tard, Lenz chevaucha le long de la rivière Yellowstone en direction du parc Yellowstone. Il est passé par la ville de Billings, toujours l'un des points de départ des visites de Yellowstone – et chère au cœur de cette anthologue, qui y vécut ses dix-huit premières années.

Il n'est pas surprenant que Lenz fasse pas mal d'erreurs de géographie en parcourant le parc en cinq jours, car il n'aurait pas pu avoir le temps de prendre beaucoup de notes. Il ne s'est pas permis de s'attarder dans les bassins de geysers, et sa tournée ne comprenait que les segments de route de Gardiner à Norris et ce qu'on appelle maintenant la boucle sud de la Grand Loop Road. Les segments actuels entre les jonctions Canyon et Tower et entre Tower et Mammoth Hot Springs n'étaient pas encore terminés.

Lenz n'était pas le premier homme à visiter Yellowstone à vélo. WO Owen et deux autres membres du Laramie Bicycle Club ont revendiqué cet honneur dans un récit paru dans le numéro de juin 1891 d'Outing et reproduit dans la collection de Paul Schullery, Old Yellowstone Days.

Lenz devait être en superbe forme physique, puisqu'il mentionne à plusieurs reprises l'état épouvantable des routes et reconnaît tard dans son récit que le trajet à travers Yellowstone n'était pas agréable. Il parle de deux endroits avec des changements d'élévation d'environ mille pieds, mais mentionne seulement que l'un est "une mise à niveau continue et la route très poussiéreuse" et l'autre a "du sable épais et une mise à niveau continue". Un autre cycliste, Lyman B. Glover, a détaillé ses plaintes concernant les routes de Yellowstone en 1896 :

La route de montagne recouverte de sable d'obsidienne, comblée de geysérite en poudre, creusée dans des sillons infranchissables par les roues de la diligence et l'équipement du chasseur, est une proposition propre à faire trembler le cœur le plus vaillant. Sur un tel pied, le cycliste ne peut ni monter ni descendre une pente. Le sable d'obsidienne mouvant incline sa roue et le précipice béant sur le côté le contente de monter ou de descendre péniblement la pente raide, heureux si un intervalle plus ferme de banc de terre permet le luxe de rouler pendant un petit moment.4

Si Lenz a fait un assez grand nombre d'erreurs factuelles dans ses rapports télégraphiés, ce n'est pas surprenant. Il n'aurait pas pu emporter beaucoup de cartes ou de guides ni se connecter à Internet !

Frank Lenz est entré dans l'histoire - ou du moins dans la partie aujourd'hui conservée dans les archives du New York Times - lorsque, en tant que capitaine des Allegheny Cyclers de Pittsburgh, il a pédalé jusqu'à la Nouvelle-Orléans en 1891. L'année suivante, il s'est dirigé seul vers l'ouest, lancé sur ce devait devenir plus de 14 000 milles d'un tour du monde "à roues", avec le magazine Outing et la Victor Bicycle Company parrainant sa tournée. son histoire telle qu'il l'avait envoyée.

À l'automne 1896, Lenz manquait à l'appel en Turquie asiatique, mais l'éditeur d'Outing a maintenu des rapports pleins d'espoir jusqu'en janvier 1897, ce qui impliquait que Lenz rapporterait bientôt davantage. Le New York Times s'est intéressé à ce qui lui était arrivé et a publié des rapports sur une période de dix-huit mois qui variaient dans leurs détails quant au lieu, à la nationalité et au nombre d'assaillants. Selon une histoire, "il avait été vu par deux soldats turcs roulant le long d'une route arménienne sur sa machine, et une dispute a surgi entre eux pour savoir si l'objet étrange était un homme ou un diable. Pour régler la controverse, ils ont tiré sur le cycliste et il est tombé de sa roue." Un autre: "Les indigènes pensaient que sa roue était en argent, et l'ont assassiné et ont cassé sa bicyclette et divisé les différentes parties." Il a finalement été déterminé que Lenz avait bien été assassiné dans la Turquie rurale. Comparé à sa fin tragique, ses difficultés à traverser le Montana et Yellowstone étaient mineures !

Original dans le magazine Outing, volumes 20, 21, 1892-1893.

De Miles City au parc de Yellowstone

J'ai frappé la vallée de la Yellowstone à Glendon.6 Si cette vallée n'était pas devenue célèbre comme la porte d'entrée des merveilles de notre grand parc national, elle serait à jamais mémorable pour ses associations. L'arène dans laquelle a été élaboré ce qui était probablement le dernier acte du grand drame qui a amené la terre de l'homme rouge sous les influences en développement de la civilisation, les champs de bataille et les lieux de repos de Custer et de plusieurs de ses vaillants groupes, la région qui Sitting Bull a tiré, comme Moscou7, mais n'a pas tenu, doit toujours toucher les cordes du sentiment et du patriotisme. Ni, en effet, la renommée de la vallée de Yellowstone ne repose ni sur le grand pays merveilleux auquel elle mène ni sur ses associations historiques; car il porte, dans le grand chemin de fer qui enfile son cours sinueux, les villes qui parsèment son fleuve, et les myriades de bétail qu'il entretient, témoignages de l'entreprise et de l'industrie de notre nation.

Qui penserait, debout à l'ombre du beau palais de justice de Miles City, entouré de ses écoles, de sa banque et de ses hôtels, qu'il y a quelques années, tous ses grands pâturages environnants et ses riches vallées abritaient autrefois d'innombrables buffles, et que des cendres de la destruction de ce trafic Miles City devrait s'élever, tel un phénix, pour devenir probablement le plus grand centre d'élevage du monde. Il porte le nom du général Miles, dont la brillante campagne de 1877 contre le Nez Percés a ouvert une grande partie de la vallée à la colonisation. Il a construit Fort Keogh, à environ deux milles et demi à l'ouest d'ici. J'ai visité le Fort en compagnie de Claude U. Potter comme escorte. C'est le poste le plus important du Nord-Ouest, il est délicieusement situé et offre un logement suffisant à environ un millier d'officiers et d'hommes. Une excellente fanfare fournit de la musique et, certains soirs de la semaine, donne des concerts.

Miles City, comme toutes les villes occidentales même éloignées, a son club de vélo. Une quinzaine de timoniers, pour la plupart divertissants, forment un club résolument sociable.

Le matin du 17 août, j'ai fait nettoyer ma roue pour continuer le voyage vers l'ouest le long des rives de la rivière Yellowstone. Le vent soufflait avec une force terrible, et quand j'ai atteint le ferry, où j'avais l'intention de traverser, la femme du passeur m'a informé que le vent était trop fort pour risquer le bateau à travers. Je me suis assis et j'ai patiemment attendu une heure que le vent se calme. Enfin, une accalmie arriva et je poussai bientôt ma machine sur une route de gravier escarpée et profonde jusqu'au sommet de la colline sur la rive nord; une fois le sommet atteint, le vent sifflait assez d'ouest. Le vent de face contre lequel j'ai roulé pendant trente-huit milles à Leamington, au Canada, le long de la rive nord du lac Érié, était constant, mais le vent d'aujourd'hui est venu en bouffées énormes, m'emportant hors de la route, et mes yeux se remplissaient de poussière. . De nombreux kilomètres de cela épuiseraient sûrement n'importe quel timonier.

Le premier ranch en vue où je me suis arrêté, fatigué, à seulement dix milles à l'ouest de Miles City [italique original]. L'occupant était un célibataire, cuisinant, dormant et vivant dans une seule pièce. Mais EC Stoneing était un homme hospitalier et vivait ici depuis des années. Il était autrefois éclaireur et courrier du gouvernement et, à un moment donné, était le compagnon de Buffalo Bill. Beaucoup d'histoires intéressantes qu'il a racontées alors que le vent soufflait dehors, jusqu'au coucher du soleil. Le vieil homme m'a gentiment donné son lit, tandis qu'il dormait par terre. La paille grossière dans le matelas et l'oreiller a continué à travailler à travers la mousseline pendant la nuit, ce qui ne m'a pas un peu ennuyé, mais j'ai également été tenu éveillé par les coyotes qui hurlaient lamentablement à l'extérieur.

Levé tôt, j'ai pris ce matin-là un petit déjeuner simple, préparé par le vieil homme, puis j'ai commencé vers l'ouest à 7h30. L'air était frais et calme. La route continue à suivre en vue de la rivière Yellowstone. Le vent violent de la veille avait chassé la poussière et le sable de la route. Le roulement de la roue étant maintenant nettoyé, il semblait tourner facilement. Je passai rapidement devant des ranchs, avec des troupeaux de chevaux et de bétail, qui s'enfuyaient généralement à ma vue. À midi, j'ai atteint Cold Spring Sheep Ranch et, au coucher du soleil, Rancher PO, quatre-vingts milles pour la journée. La route était principalement de niveau et de bonne conduite - seulement trois collines sur tout le tronçon. Les routes suivaient les lits de gravier des ruisseaux asséchés, ce qui rendait la conduite impossible.

Le lendemain, la route s'est améliorée jusqu'à Junction City, un petit village sur le Yellowstone. Ici, j'ai traversé la rivière en ferry jusqu'à la réserve indienne Crow, attendant comme d'habitude une heure pour le passeur. Les Crows sont des Indiens de bonne humeur et ont toujours été les meilleurs amis des Blancs. Ils traversent le Yellowstone à gué sur leurs chevaux et viennent chaque jour dans les colonies du côté nord de la rivière. Certains d'entre eux font de bons agriculteurs, élevant du bétail et des chevaux en grand nombre. Je rencontrai un vieux chevreuil et sa squaw, qui me firent signe de m'arrêter, pour leur permettre d'examiner la roue de plus près ; et je ne sais quel trait les étonnait le plus. La selle à fourche à ressort, l'engrenage réglable et le frein ont particulièrement intéressé le mâle, et je n'oublierai jamais l'étonnement vide de ces personnes rouges lorsque j'ai sorti la pompe et que j'ai commencé à gonfler. "The Victor" a assez élevé le flegme du mâle, et c'est un exploit en effet; il faut quelque chose qui ressemble au merveilleux pour faire cela.

La route suit maintenant le NPRR [Northern Pacific Railroad] à travers la réserve, passant parfois à l'intérieur de la clôture, le long de la voie ; à d'autres moments, à travers certaines étendues clôturées, ce qui rend assez souvent nécessaire de laisser tomber des poteaux et d'ouvrir des portes. À Bull Mountain, la route serpente le long de falaises, l'un des endroits les plus pittoresques de la rivière Yellowstone. Les collines ou buttes sont maintenant peu couvertes de petits pins, montrant que la longue prairie allait bientôt se terminer.

De Bull Mountain au pilier de Pompée est un autre tronçon plat. La colonne de Pompée, une masse de grès jaune s'élevant brusquement à une hauteur de 400 pieds et dont la base couvre près d'un acre de terrain, a une histoire assez intéressante. Le capitaine Meriwether Lewis et le capitaine Wm. Clark, États-Unis, lors de leurs trois années d'exploration de ce territoire pour le gouvernement en 1804-1807, alors connu sous le nom d '«achat de la Louisiane», car il a été acquis par Napoléon Bonaparte moyennant le paiement de 15 000 000 $, s'est arrêté ici. Leur cuisinier de couleur, nommé Pompée, mourut à cet endroit et fut enterré au sommet de ce rocher, qui, assez curieusement, est recouvert d'un sol assez profond. Ce rocher a un aspect très saisissant, ressemblant de loin à un énorme pilier. L'inscription et la date (25 juillet 1806) subsistent.8

Le soleil venait juste de se coucher alors que je me dirigeais vers la section Huntley pour la nuit. Le lendemain matin, la route gravissait une colline longue de quatre milles. Du sommet j'avais une vue splendide sur la vallée. Un éperon des Rocheuses se distinguait à peine au loin, à une cinquantaine de kilomètres. Un peu plus loin, la route rejoint le sentier de Fort Custer jusqu'à Billings, une ville d'à peine dix ans et contenant déjà une population de 3 000 âmes. C'est une ville d'approvisionnement dans un rayon d'environ 100 miles, y compris des mines précieuses, et c'est tout un marché de la laine.

De Billings à l'ouest, la route est à nouveau du côté nord du Yellowstone. Le paysage est maintenant tout en grandeur et en beauté, tel que nous espérons en avoir en roulant à travers la Suisse. À travers Laurel Park City, à moins de quatre milles de Stillwater, le fond est plat, ce qui permet un excellent roulement, bien qu'un peu poussiéreux - ou plutôt ce serait un excellent roulement s'il n'y avait pas de fossés d'irrigation sans pont, qui traversent fréquemment la route et nécessitent un démontage. Près de Stillwater, la route monte dans un ravin, et une marche d'un mile sur une colline escarpée et une descente terriblement raide de l'autre côté sur des couches de roche ont préparé mon appétit pour un bon souper.

Laurel et Park City sont deux villes distinctes à l'ouest de Billings.

Le lendemain, j'atteignis Big Timber, au confluent des ruisseaux Big Boulder et Big Lumber avec le Yellowstone. En continuant le long de la rivière Yellowstone, la route de la vallée est excellente jusqu'à Merrill. Pour garder la vallée, il faut traverser la rivière sur le pont de chemin de fer jusqu'à la maison de section de Reed's Point. De là, les Crazy Mountains se distinguent au loin, à une trentaine de kilomètres, les sommets en partie recouverts de neige. Ils sont devenus de plus en plus distincts de Greycliff à Big Timber sur la rivière Boulder. Ce ruisseau porte bien son nom. Des rochers ronds de toutes tailles recouvrent simplement tout, y compris la ville elle-même. Mais il y a même un timonier là-bas. Après avoir parcouru 1 200 milles de prairie morne, c'est comme entrer dans un nouveau pays. Les montagnes sont visibles à moins de vingt milles d'ici, à l'ouest, au nord et au sud. La chevauchée du lendemain vers Livingston, par la vallée de la porte des montagnes, fut très bonne. Cependant, à certains endroits, il y avait beaucoup de pierres en vrac et, à moins de quatre milles de Livingston, c'était très pierreux jusqu'à ce que le Yellowstone soit traversé en ville. Livingston, bien qu'elle n'ait que dix ans, est une ville très florissante. Il est situé au pied des montagnes, à 4 600 pieds au-dessus du niveau de la mer.

Big Boulder et Big Lumber Creeks : La rivière Boulder entre dans le Yellowstone par le sud, et Big Timber Creek y pénètre par le nord dans la ville de Big Timber, Montana.

Deux timoniers m'ont accompagné de Livingston au premier cañon. Le vent soufflait ici à une vitesse énorme contre nous. Jusqu'à présent, j'avais monté ma roue à cinquante-quatre pouces, mais j'avais ma roue arrangée pour réduire à quarante-cinq pouces pour les pays montagneux. Le vent fort m'a obligé à le changer. En disant au revoir aux timoniers de Livingston, j'ai continué sur une bonne route dans la vallée à travers les montagnes le long de la rivière Yellowstone. Plusieurs éleveurs se sont installés dans cette joyeuse vallée [Paradise Valley], où le sol est bon pour l'élevage des cultures et du bétail, et le paysage de montagne change à chaque virage de la rivière. Emigrant est un petit hameau à vingt-quatre milles de Livingston, où le timonier affamé peut satisfaire l'homme intérieur. Les longues saisons sèches assèchent complètement la route et, à certains endroits, la poussière a une épaisseur de deux à quatre pouces.

En continuant vient un autre cañon, beaucoup plus étroit que les premiers, appelé « Yankee Jim Cañon », du nom d'un vieux combattant, éclaireur, guide et chasseur indien qui s'est installé dans la vallée en 18719. Yankee Jim est un personnage intéressant, très entreprenant. Il a construit une route de chariot à travers ce chemin rocheux et pendant des années a perçu le péage de tous ceux qui passaient dans le parc. Il a toujours les portes de l'autre côté de la route et perçoit le péage; car de nombreuses personnes parcourent le parc en tenue de camping et y passent deux ou trois semaines. Les timoniers sont exemptés de ce péage. Le vieil homme m'a dit qu'il pensait que c'était un dur labeur "de travailler ces maudits vieux vélocipèdes toute la journée". Il s'est avéré être un compagnon sympathique pour la nuit. Ses histoires de la vie frontalière rempliraient un volume de bonne taille. C'est un célibataire et un excellent cuisinier.

La nature a doté bien des pays de scènes de foire ; mais nous avons dans le Yellowstone - pour ainsi dire, arraché pur et sans souillure de la main du Créateur - l'un de ses joyaux mêmes, et entendons le préserver dans toute sa beauté primitive.

Tout autour, la multitude grouillante transfigure la terre, la rend à l'usage de l'homme, et trop souvent en altère les traits ; mais "Yellowstone", par le fiat de la nation, doit rester pour nous une chose de beauté et une joie pour toujours.

Cependant, il n'a rien de plus qu'une relation figurative avec une gemme, car sa superficie ferait un royaume respectable dans certaines parties du monde, et son attrait, pour ne pas dire sa productivité, fournirait un revenu princier. C'est éprouver la mémoire de se rappeler - même dans les œuvres de ces inventeurs de merveilles un peu fervents et surmenés, les premiers voyageurs - toute autre partie du monde présentant une plus grande diversité de caractères que les rivières et les montagnes, les torrents et les chutes d'eau, les collines et les vallées du Yellowstone.

La verdure de la nature abondante et le désert blanchi et flétri par les alcalis mêlent leurs effets en une fantasmagorie d'une grandeur sans pareille et d'un attrait sans pareil pour le cycliste, s'il a le bon sens de se munir d'un pneumatique, et le bonheur d'en avoir un ami aussi honnête et fidèle que mon "Victor" me l'a prouvé. On a souvent remarqué qu'entre le cycliste et sa roue naît une amitié plus que sentimentale. En vérité, je peux approuver cela, en ce qui concerne la roue qui a porté mon fardeau et encouragé mon pèlerinage. Il a été un ami inébranlable en effet, et cela aussi dans le plus grand besoin. Quelle autre roue aurait pu résister à l'usure à laquelle j'ai soumis mon "Victor" pneumatique de sécurité ? Ces voyages sur les traverses de chemin de fer et l'herbe des prairies l'ont mis à l'épreuve, et, comme c'était mon objectif, la question de savoir si la sécurité pneumatique résistera à la pression d'un tour du monde d'un timonier sur une route accidentée et accidentée est à jamais et plus favorablement réglée maintenant. .dix

Parc de Yellowstone

Eurêka ! J'ai ceinturé le grand pays des merveilles de notre continent et mis derrière moi la plus grande tentation de dévier de ma voie. Je ne l'aurais en aucun cas raté, bien qu'il m'ait coûté cinq précieux jours. Il y a beaucoup de pays des merveilles qui m'attendent en Asie et en Europe, mais y en aura-t-il un comme celui-ci dans les Rocheuses ? Pensez à une zone de cinquante-cinq milles de largeur d'est en ouest et de soixante-cinq milles de longueur du nord au sud, couvrant environ 3 575 milles carrés, aménagée comme un parc national ! Comment "petit Rhody" [Rhode Island] et "pêche Delaware" doivent gonfler dans la fierté quand on leur dit que le parc Yellowstone leur rappelle. Par rapport à la taille de n'importe lequel des États, ces deux sont généralement cités comme étant ensemble juste assez grands pour être confortablement logés dans le «parc». Il faut ajouter cependant qu'une telle disposition des deux États laisserait encore une marge de plus de 200 milles carrés pour un terrain de jeu national. Mais, mis à part sa sélection comme terrain de jeu national, le Yellowstone serait remarquable, car des pentes de ces hautes terres jaillissent les ruisseaux qui se transforment en rivières les plus puissantes des États-Unis. Les sources du système Missouri-Mississippi, ainsi que celles du Columbia et du Colorado, prennent vie ici, et "du sommet du mont Washburn, le point d'observation le plus élevé embrassé par le parc, on peut voir le sinistre et imposant murs qui divisent un complexe d'eaux, forçant le flux soit vers l'est, par le golfe du Mexique, dans l'Atlantique, soit vers l'ouest dans l'océan Pacifique."11

Les touristes entrant dans le parc depuis Livingston empruntent la route secondaire vers Cinnabar. Là, ils sont obligés de monter dans la diligence pour un trajet de huit milles jusqu'au Mammoth Hot Springs Hotel [une montée de près de mille pieds]. Bien sûr, je n'ai rien fait de tel. Mon "Victor" était un véhicule assez bon pour moi, même si, je l'avoue, il s'est avéré assez difficile à tirer. C'est presque une mise à niveau continue et la route très poussiéreuse. L'écriture des routes poussiéreuses me rappelle les impressions étranges que les différents voyageurs m'ont laissées. Je pouvais facilement distinguer à leurs vêtements poussiéreux et à leurs visages crasseux et brûlés par le soleil ceux qui avaient « fait » le parc des nouveaux arrivants bien vêtus et au teint clair. Il ne faut pas un très long séjour dans ces lieux naturels de plaisir pour se changer en bûcheron. Quant à moi, je devais être un spectacle quand je suis descendu de cheval à l'hôtel. Mon visage, mon nez et mes oreilles n'étaient pas seulement bruns, mais écaillés, et ma fidèle roue portait des signes du travail de plus d'une ligue vaillante sur les routes alcalines.

J'ai terminé ma première journée par une balade sur la colline à travers la forêt et sur une terrible pente raide et poussiéreuse à travers le Golden Gate [une autre montée de mille pieds], où la branche ouest de la rivière Gardiner [Glen Creek] tombe sur une série de cascades moussues aux cours sinueux, créant par son alchimie magique la Terrasse Minerve aux formes exquises et aux couleurs splendides.12 La chaussée à travers la "Golden Gate" porte très bien son nom. Bien que moins d'un mile de long, on m'a dit qu'il en coûtait 15 000 $ à l'Oncle Sam pour le construire.

Après avoir quitté la gorge du Golden Gate, la route continue le long du sommet de la montagne, et sa surface plane est un grand soulagement après l'énorme remontée de l'hôtel Mammoth à la célèbre falaise d'obsidienne ou montagne de verre, qui s'élève, comme du basalte, dans colonnes presque verticales, depuis les rives orientales du lac aux Castors jusqu'à une hauteur de 150 à 250 pieds, et est probablement sans égal dans le monde. Le verre volcanique brille comme du jais, mais est assez opaque. Parfois, il est panaché de rayures rouges et jaunes. Le matériau se prête à la formation d'une plate-forme parfaite. Il résiste avec succès aux perceuses et à la poudre géante, et ne se désintègre que sous un processus de chauffage par le feu, puis se refroidit rapidement. Pas étonnant que sa renommée et son utilisation se soient largement répandues parmi les aborigènes, car le continent ne produit pas une autre substance naturelle capable d'un tel avantage que l'obsidienne en flocons. Les couteaux sacrificiels des prêtres aztèques et d'autres outils en étaient fabriqués.

Mon rendez-vous pour la nuit devait être Norris Geyser Basin13, un court trajet d'une journée pour moi ; mais il y avait eu tellement de choses à voir en route, et après l'arrivée, il y aurait encore des geysers à voir. Ce devait être mon initiation aux mystères du grand système de geysers que Yellowstone marque comme sien, à la fois sa fierté et sa terreur. Qui peut se tenir sur la terre tremblante, avec des preuves tout autour des puissantes forces enfouies de la nature qui sommeillent à peine sous ses pieds, sans avoir le sens des puissants pouvoirs du chaos emprisonné ?

Le lendemain matin, j'ai commencé à descendre la route qui serpente à travers les parcs Elk et Johnson14, et de là à travers les quatre milles de Gibbon Cañon, un défilé étroit et rocheux, avec une largeur à peine suffisante pour la route et la rivière. La grandeur sauvage de ce gouffre rocheux est, comme tant d'autres choses dans ce quartier merveilleux, difficile à décrire. D'un côté les falaises s'élèvent avec une brusquerie abrupte de mille pieds, de l'autre elles sont revêtues de pins sombres jusqu'à leurs sommets. Ici, l'air est rempli des fumées des chaudrons souterrains, pas trop agréables en arôme ; là, l'eau cristalline, fraîche des hauteurs enneigées, se déverse à travers les cent obstacles sur son chemin, avec bruissement et tourbillon, et des reflets de nombreuses couleurs.

Heureusement, la route est en mauvais état et en très bon état sur neuf milles jusqu'à la rivière Fire Hole, qu'il faut obligatoirement traverser à gué15. Après cela, il y a, en guise de compensation, une succession de collines escarpées et poussiéreuses, presque infranchissables pour une roue. à certains endroits, jusqu'à ce que le Bassin inférieur du Geyser, le bassin intermédiaire et le Bassin supérieur du Geyser retient successivement votre attention et réclament vos heures trop courtes.

Rien que dans le Lower Geyser Basin, il y a près de 700 sources chaudes, et près d'une vingtaine des plus grands géants qui revendiquent la plus haute distinction des geysers, tandis que collectivement ceux des trois bassins semblent défier le calcul. Qu'il suffise de noter les plus importants dans leur ordre - le "Excelsior", du bassin intermédiaire, le monstre endormi qui, à son réveil, envoie une voix qui peut être entendue à des kilomètres, et un volume d'eau qui fait tourner la rivière adjacente dans un torrent bouillonnant, avec de l'eau bouillante de sa gueule déchaînée.

Je ne me suis pas arrêté pour le voir moi-même, mais je suis passé au Geyser Oblong, non pas tant à cause de sa puissance, mais parce que sa formation permet une inspection plus étroite et meilleure que d'habitude des masses de cristal qui, sous forme liquide, sont toujours être éjecté de cette ou de l'autre centaine de bouches directement du laboratoire de la nature. Merveilleuses de délicatesse, de couleur et de formation sont ces gemmes, dentelles et givres féeriques, si un tel terme peut s'appliquer à des créations dans lesquelles le feu joue le rôle principal.

Éjecté : les œufs, les boutons et les biscuits de geysérite sont en fait agrégés à partir de dioxyde de silicium précipité à partir des eaux thermales.

« Old Faithful » occupe le poste d'honneur au point de popularité, quelque peu probablement de par sa position en contiguïté à l'un des hôtels, mais surtout de par la fiabilité de l'exhibition de ses pouvoirs ; car jour et nuit, toute l'année, à des intervalles d'environ une heure, il élève sa colonne gracieuse, pour être portée par le vent avec une grâce semblable à une plume, à une hauteur de 150 pieds.

Du bassin inférieur au bassin supérieur, environ neuf milles, la route est assez plate, mais je l'ai trouvée sablonneuse et poussiéreuse. Ici, un compagnon de route, qui avait pris imprudemment un verre d'eau pellucide mais perfide, avec des résultats plus durables qu'agréables, m'a quitté pour retourner à Billings, sa maison. C'est une aventure, et dangereuse, de boire à n'importe quel ruisseau de ce quartier.

Le lendemain matin, je partis pour le beau lac Shoshone et sur la ligne de partage jusqu'au lac Yellowstone, en suivant le cours de la rivière Fire Hole sur une courte distance; mais même sur ce court chemin, j'ai dû franchir trois fois le ruisseau, ce qui n'est pas une expérience très agréable, car, bien que son nom soit le feu, ses eaux sont glaciales. Une fois de nouveau dégagée de l'eau, la route rejoint un ravin nouvellement creusé16, assez bon à parcourir au début, mais après les huit premiers milles, il est allé de mal en pis, et la roue la plus naturelle du monde aurait refusé. pour se déplacer sur le sable épais et l'amélioration continue qui a duré jusqu'à moins de quatre milles et demi du lac, où la route s'améliore à nouveau et est bonne jusqu'à la station de déjeuner au bord du lac.

Cette station de déjeuner [à West Thumb] est présidée par un Irlandais joyeux, qui garde les invités complètement amusés par son humour et ses histoires.

L'Irlandais Larry Mathews a géré diverses stations de restauration dans le parc pendant de nombreuses années et est souvent mentionné comme un hôte convivial.

Il est curieux de voir, juste au bord du lac, des sources chaudes bouillonnantes ; en effet dans un cas le cône du geyser est à l'intérieur du lac et l'eau chaude à l'intérieur n'est séparée de l'eau froide à l'extérieur que par la plus mince des cloisons. J'ai dû nécessairement renoncer à beaucoup de choses que j'aurais beaucoup aimé voir. J'aurais volontiers traversé la chaîne de montagnes rouges et suivi la Lewis [rivière] du lac vers le bas sur la piste de Sherman 17 ; mais le temps a ses limites, et je ne pouvais même pas me permettre la moindre excursion vers le sud autour de la West Bay Thumb of Yellowstone. Lac.

Je m'étais déjà attardé plus longtemps que je ne pouvais me le permettre, et j'avais encore devant moi le Grand Cañon, qui était sûr de vaincre les scrupules de la conscience et de m'enchaîner un pratiquant. Il est vrai que j'aurais pu prendre d'ici un bateau à vapeur pour l'hôtel Lower Lake, comme le font la plupart des explorateurs, même ceux qui ont jusqu'ici apprécié l'étape la moins pénible, mais cela était étranger à ma mission. Bien que la plupart des timoniers qui ont jusqu'ici fait le parc se sont prévalus du bateau à vapeur à ce stade, cela m'a été refusé, car je ne roulerais pas par eau dans la mesure du possible pour qu'une roue me transporte - ou, si besoin est, être poussé - et je savais que là où la scène allait, et souvent là où elle n'allait pas, là le Victor me porterait. Je ne blâme pas les timoniers - en effet, après mon expérience, je pense que dans le cours ordinaire d'un voyage d'agrément, ils doivent être félicités pour leur sagesse, car la conduite fatiguera même les plus endurcis.

Après le déjeuner, j'ai continué à faire le tour du lac sur une bonne vingtaine de kilomètres jusqu'à l'hôtel, et il m'a fallu près de quatre heures pour le faire. Ici, je tournai à nouveau mon visage vers le nord, et le lendemain matin, j'ai commencé à descendre la vallée avec l'intention d'atteindre les chutes, à dix-huit miles de distance, et de là face à l'ouest, de retour à Norris Geyser Basin et de nouveau, par Yankee Jim's, pour reprendre mon plus grand voyage. .

La route qui part de l'embouchure dans la vallée n'est pas très mauvaise, comme le font les routes à la fin de l'été, bien qu'à certains endroits très sablonneuse et, ai-je besoin de le dire, poussiéreuse. Cependant, c'était infiniment mieux que ceux sur lesquels j'avais peiné depuis deux jours, et je me félicitais d'avoir traversé la partie la plus inconfortable de mon voyage quand j'ai aperçu qu'il pleuvait de l'autre côté de la rivière, et bientôt les embruns glacés m'atteignirent. À moins d'un demi-mille d'un camp d'ingénieurs du gouvernement, quelle ne fut pas ma surprise de voir la pluie se changer en neige. Comme il soufflait assez fort, je me suis dirigé vers la tente du cuisinier pour m'abriter, et ici, pendant trois heures, j'ai décongelé mes doigts et mes pieds, qui étaient presque gelés. Le thermomètre est passé de 60° à 39° en trois heures. La neige a continué à tomber jusqu'à ce que l'herbe et les arbres soient recouverts d'une épaisse couche. Soucieux de rejoindre l'hôtel mais à quatre miles de là, je suis parti, mais je me suis arrêté à deux camps pour m'échauffer avant d'y arriver. C'était une belle situation - enneigé dans le parc de Yellowstone, et pourtant dans la vallée, à 3 000 pieds plus bas, tout était chaud et sec. Quelqu'un a dit de Yellowstone Park que "la nature déploie tous ses pouvoirs, et ses humeurs changent constamment de 'grave à gai, de vive à sévère'"18. J'ai eu toute l'occasion d'approuver cet auteur. Sûrement, si mon voyage à travers le parc n'était pas agréable, c'était au moins un moment mémorable, et j'avais vu la nature passer de "vive à sévère".

Le lendemain matin, le ciel s'éclaircit lentement, mais comme il était impossible de démarrer avec la roue dans cette boue, j'eus amplement le temps de réviser ma machine, qui était à nouveau le centre d'attraction des invités. J'ai également amélioré le temps pour faire une visite aux Great Falls et au Grand Cañon de Yellowstone. Le meilleur point de vue pour les chutes est Lookout Point, un précipice accidenté qui s'étend dans le cañon ; mais Inspiration Point, à environ deux milles en contrebas, offre une autre vue splendide du canon, à la fois de haut en bas. Les merveilles du Grand Cañon ont été racontées par des plumes plus habiles que la mienne. La vérité est que la langue ne lui rend pas justice.

Les chutes sont au nombre de deux, la supérieure et la inférieure ; le premier d'une centaine de pieds ou plus, et le second de 350 pieds. Ce n'est cependant ni dans la profondeur des chutes ni dans le volume de l'eau qui les parcourt que leur charme réside, mais dans le cadre merveilleux où la nature les a placées, toutes les formes de roche, toutes les couleurs de la palette de la nature , chaque teinte de feuillage, chaque jeu de lumière et d'ombre, chaque variété de groupement, chaque effet qu'il semble possible pour le soleil, l'air, l'eau et la terre de produire, est étalé avec une main somptueuse, et placé et posé avec un effet artistique qui parle presque de design. Pourtant la main de l'homme ne brille ici que par son absence ; la nature, se délectant de sa propre force et puisant dans ses propres ressources, a planifié le panorama et étendu la toile ; les murs blasonnés, le sol en mosaïque, la verrière d'un bleu incomparable, tout est à elle, et nous ne pourrons jamais être trop reconnaissants envers ceux qui, au cours d'une décennie souvent méprisés comme prosaïques, utilitaires et incultes en matière purement esthétique, ont pu fournir le les fonds et la protection qui étaient nécessaires pour sauver ce chef-d'œuvre de la nature du vandale destructeur, de l'annonceur vulgaire et de l'homme à la chasse au pot du monde.

En photographiant les chutes de Lookout Point, ma casquette est passée au-dessus du précipice soixante pieds plus bas sur un rebord rocheux. C'était une tâche dangereuse, mais je suis descendu et j'ai réussi à l'attraper et à revenir vivant. Un vieux touriste debout au-dessus s'est en fait assis, bouleversé par la vue de me voir grimper. Un faux pas et j'aurais été précipité 1 500 pieds plus bas dans la rivière Yellowstone se précipitant à travers le cañon.

Le lendemain matin, tout était recouvert d'une forte gelée, le thermomètre était au-dessous du point de congélation et il y avait partout un épais brouillard. J'étais déterminé, cependant, à descendre ce jour-là, si possible, et bien que le chemin de terre gelé soit plutôt accidenté, il n'avait aucune terreur pour le conducteur d'un pneumatique.

En ce qui concerne Norris Geyser Basin, c'était surtout en descente, et j'ai assez bien progressé (treize milles en deux heures). Alors le soleil a brillé chaleureusement; la route, améliorée par la neige et la pluie des deux jours précédents, s'est asséchée, et j'ai parcouru rapidement les vingt milles jusqu'aux Hot Springs, la fin du circuit. Mon compteur n'indiquait que 139 milles autour du parc.

Je ne devrais pas conseiller aux timoniers visitant le parc de faire tout le circuit, de Norris Basin à Upper Basin, et de l'autre côté du lac et de là jusqu'au cañon, c'est surtout une mauvaise roue. Les travaux sont poussés à toute vitesse, mais il faudra un certain temps avant que ce tronçon puisse être qualifié de bonne route. Mais ceux qui souhaitent voir, au moins, les parties les plus importantes du parc, peuvent rouler de Mammoth Hot Springs au Norris Geyser Basin, sur vingt miles de route assez bonne, puis traverser jusqu'au Grand Cañon et Great Falls treize miles plus loin, et en revenant par le même itinéraire peut faire un tour agréable et pas trop fatigant. En ajoutant les seize milles de Cinnabar aux Mammoth Hot Springs et retour, cela ferait un total de quatre-vingt-deux milles, et à tous les timoniers à la recherche de vacances au milieu des travaux les plus beaux et les plus merveilleux de la nature, je dis : prenez votre pneumatique et voir le parc Yellowstone en roue libre comme je l'ai fait.

Aussi diverses que soient les beautés et les attractions de Yellowstone, vues par le touriste de tous les jours et écrites dans les livres de voyage les plus accessibles, il est surprenant, mais vrai, que les deux tiers de sa superficie soient pratiquement inconnus. Ici et là, un passionné occasionnel avec du temps libre et une hardiesse [robustesse] nécessiteuse, un alpiniste, un pêcheur solitaire, un chasseur ou un géologue ont pénétré ses voies navigables et ses montagnes les plus éloignées, mais leurs histoires ne vont pas bien au-delà du feu de camp et le couloir de l'hôtel, à moins qu'en effet, comme c'est parfois heureusement le cas, ils ne se frayent un chemin dans les pages d'OUTING, comme l'histoire de M. Owen et de ses compagnons en roue là-bas, et le récit graphique de M. Guptill.*

[Note en bas de page dans l'original : *In Outing, juillet 1890 et juin 1891.]19 Ce dernier, je me souviens, dit que dans les parties nord-est du parc, où je ne suis pas allé, il y a de vastes zones parsemées de restes fossilisés de la vie animale et végétale, et d'énormes troncs et fragments d'arbres pétrifiés, dont beaucoup sont encore debout, préservant une grande partie de leur forme et de leur contour anciens, au plus profond des racines desquels se trouvent des dépôts groupés des cristallisations les plus brillantes et les plus belles, variant en couleur des nuances délicates de rose au cerise foncé, tandis que l'améthyste incolore et le quartz jaune sont dispersés à profusion. Puis, encore une fois, entre la fourche Passamaria de la Big Horn [maintenant appelée la fourche nord de la rivière Shoshone] et la fourche est de la Yellowstone [la rivière Lamar] se trouve la célèbre région Hoodoo, ou Goblin Land, des désignations qui ne démentent en rien le caractère et l'apparence de la localité - une région dans laquelle l'action volcanique et l'érosion se sont apparemment efforcées de se surpasser dans la production de formes et de formes fantastiques. Pour l'Indien superstitieux, c'était la demeure des mauvais esprits ; pour l'homme blanc, tiré de son sommeil par les marmonnements étranges de l'air sans voix, la région présentait une énigme résolue par le terme "Hoodoo".

Dans un rapport annuel, le surint. Norris (1877-1882) a mentionné son exploration des Hoodoos. Il a écrit que le prospecteur Adam Miller et deux compagnons ont découvert et nommé Hoodoo ou Goblin Land en 1870 et ont poursuivi :

"Par leur forme, ils ne ressemblent à aucun autre connu, étant un croisement entre la forme habituelle de flèche et de clocher, et les monuments de grès à base élancée et plats, chancelants, surmontés d'une table près du Jardin des Dieux, dans le Colorado ; et tout en manquant la symétrie et la beauté de ceux-ci, surpassent les deux dans une fascination sauvage et étrange..." (Norris, Rapport pour 1880, 6–8).

L'histoire d'un voyage un peu plus tardif aux Hoodoos par EV Wilcox apparaît à la page XXX.

Du parc Yellowstone à Bearmouth20

Même des attractions aussi merveilleuses de paysages superbes et de phénomènes étranges comme assez d'émeute dans le terrain de jeu national inégalé de l'Oncle Sam, ne peuvent pas retenir, aussi magnétiques soient-elles, un timonier solitaire qui a encore les trois quarts du monde à ceinturer. C'est pourquoi, à regret, je fus contraint de m'engager par une alliance très solennelle à recommencer ma longue poursuite du soleil vers l'ouest.

Il y avait beaucoup de traits charmants et curieux que je n'avais pas vus ; mais aucun voyageur, à moins que ses voyages ne se terminent dans ce pays des merveilles, ne peut espérer voir toutes les merveilles du parc Yellowstone, et je sais d'après ma brève expérience que je pourrais traîner une année entière et continuer insatisfait. J'ai donc préparé mon fidèle coursier d'acier pour une autre étape sur-le-champ. Il y avait un choix d'itinéraires vers le nord hors du parc. Un nouveau aurait sûrement révélé beaucoup pour rembourser l'entreprise, mais ma course vers le sud sur la route de la vallée avait prouvé son excellence pour le roulage, et, comme c'est sans aucun doute le meilleur itinéraire, j'ai décidé de voyager vers le nord par celui-ci, bien que vraiment re- couvrant la ligne déjà parcourue.

La course de cinquante et un milles vers le vieux "Yankee Jim's" s'est accomplie confortablement et sans incident particulier. Le vieux garçon a semblé vraiment ravi de me revoir, et quand nous nous sommes installés pour discuter, il a lancé histoire après histoire, tout en savourant fortement l'étrange, libre et venteux Ouest.

Le lendemain matin, je lui dis un dernier adieu et continuai à travers la vallée de Yellowstone. Des panoramas imposants de pics et de rochers ont été révélés alors que je roulais régulièrement vers l'avant - des scènes que le stylo ne peut pas décrire ni brosser; car les yeux, et les yeux seuls, peuvent à juste titre rendre compte de l'esprit de ces tableaux de montagne. En passant devant la grande masse d'Emigrant Peak, j'ai remarqué avec plaisir que la vieille sentinelle sinistre avait reçu un casque d'argent brillant de neige fraîchement tombée, et ainsi j'ai emporté un autre souvenir délicieux de lui. . . .

Remarques

Crédit

Extrait de Through Early Yellowstone: Adventuring by Bicycle, Covered Wagon, Foot, Horseback, and Skis (Granite Peak Publications, 2016), pp. 163-177. Janet Chapple, auteur de Yellowstone Treasures, a compilé les récits, les photos historiques et les aquarelles de l'anthologie au cours d'une décennie de recherche pour son guide.

Bibliographie

D'après les notes sur les illustrations :

Albert Hencke (1865–1936) a contribué trois peintures aux articles de Lenz Outing sur Yellowstone. Il est né et a étudié l'art à St. Louis, Missouri, puis a étudié en Californie et à New York. Il était un illustrateur de livres et de magazines, connu surtout pour les peintures pour enfants et les dessins à la plume et à l'encre.